Itinerarios por Logroño y La Rioja para 3, 5 y 7 días

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La Rioja es una tierra de  ríos. El Ebro delimita de oeste a este los márgenes septentrionales de la región y uno de sus afluentes, el río Oja, es el origen de su nombre. Pero hay otros siete valles que roturan de sur a norte la geografía de la comunidad autónoma más pequeña de España.

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Ascendiendo por uno de ellos, el que baña el río Najerilla, a 50 kilómetrosde Logroño se esconde un monasterio entre hayas y robles. Es Valvanera, donde los monjes benedictinos regentan una hospedería, elaboran un famoso licor en la abadía y además guardan la venerada imagen del siglo X de la patrona de la región, la virgen de Valvanera, en su santuario. Retrocediendo el camino, a unos veinte kilómetros, conviene desviarse por otro pequeño valle, el del Cárdenas, que nos conduce a San Millán dela Cogolla.

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Allí, cobijado entre montañas, asoma el monasterio de Suso, que conserva elementos visigóticos, prerrománicos y mozárabes. San Millán vivió nada menos que 101 años y muchos de ellos los pasó en la cueva que dio origen en el siglo VI a este monasterio. Pero quinientos años después se quedó pequeño y los monjes comenzaron ladera abajo la construcción de uno nuevo.

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Es Yuso, un complejo monástico que mezcla los estilos arquitectónicos de su larga trayectoria, en la que el monasterio disfrutó de un inmenso poder, palpable en su riqueza artística (pinturas, esculturas o los marfiles de sus arquetas románicas) y, sobre todo, cultural. Yuso guarda celosamente una biblioteca única que vio nacer el castellano a finales del siglo X, cuando un monje tuvo la ocurrencia de escribir, en los márgenes de los códices latinos que copiaba, la traducción de esas palabras a la lengua romance que hablaban sus vecinos. Son las Glosas Emilianenses, las palabras castellanas más antiguas que se conservan. Ambos monasterios fueron declarados Patrimonio dela Humanidadporla UNESCOen 1997.

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Descendiendo de nuevo por el valle del Najerilla se recala en menos de veinte kilómetros en Nájera, que fue capital del reino de Pamplona-Nájera a comienzos del siglo X, dando paso cien años después al nacimiento de los reinos de Navarra, Castilla y Aragón cuando, a la muerte de Sancho III el Mayor, los territorios de su vasto imperio se repartieron entre sus hijos. Recuerdo de ese pasado esplendor es la imponente mole del monasterio de Santa María la Real, donde reposan los cuerpos de Sancho y otros reyes de Navarra. Su descanso es custodiado por el claustro de los caballeros, donde deslumbra la pura filigrana de los arcos con sus tracerías platerescas.

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Nájera es parada obligada del camino de Santiago enLa Rioja. Siguiendola ruta a Compostela, el caminante puede desviarse seis kilómetros más adelante para visitar Cañas y su abadía cisterciense, que extasía literalmente al visitante con la luminosidad de sus ventanales góticos en dos alturas.

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Retomando la ruta jacobea, se llega en menos de diez kilómetros a Santo Domingo de la Calzada. Esta es una población que nació hace novecientos años del empeño del santo  por limpiar los caminos poblados de bandoleros y ayudar a los peregrinos. Su memoria se guarda en importantes monumentos medievales, como el albergue, el hospital de peregrinos (hoy parador de turismo) o la catedral románica con su torre barroca exenta, es decir fuera del recinto de la iglesia.

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En su interior, la tumba gótica del santo y una hornacina donde habitan continuamente un gallo y una gallina en recuerdo de uno de los más afamados milagros de santo Domingo. Un joven peregrino alemán fue acusado del robo de una copa de oro por una tabernera despechada y colgado en la horca. Sus padres, al regreso de Compostela, lo encontraron aún vivo y fueron a contárselo al comendador. Este les respondió con sorna que el joven estaba tan vivo como el gallo y la gallina que se estaba comiendo en ese momento. De inmediato, los dos animales saltaron del plato y se pusieron a cantar.

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Santo Domingo se ubica ya en otro valle, el del Oja. En su cabecera se alza vigilante el pico de San Lorenzo, en cuyas faldas se asienta la estación de esquí de Valdezcaray. Es la cima más alta de la cordillera ibérica que acompaña desde la lejanía el recorrido del Ebro hasta el mar mediterráneo.

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Todo el sur deLa Rioja es una sucesión de sierras que permiten a la región disponer de un 60% de su superficie como masa forestal. Hacia el este se encuentra una de ellas, Sierra Cebollera, convertida en Parque Natural. A cincuenta kilómetros de Logroño, en el valle alto del Iregua, permite disfrutar de más de veinte mil hectáreas de ríos, cascadas, senderos y bosques. Los pinos negros de las alturas protegen las laderas de acebos, abedules, robles y hayas que, en otoño, tiñen de rojo los caminos del parque.

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Más al este, otro valle, el del Leza, encajona cañones y buitres, abriendo la reserva de la biosfera que se extiende por la rioja suroriental. Desde aquí hacia Aragón, el paisaje de la Ibérica se vuelve más árido y duro. No siempre fue así, porque hace ciento veinte millones de años era un inmenso delta que nos ha regalado más de cien yacimientos de icnitas (las huellas fosilizadas de las pisadas de los dinosaurios) en veinte localidades. En el siguiente valle, el del Cidacos, se halla Enciso, a sesenta kilómetros de Logroño y el centro ideal para acercarse a disfrutar de este paraíso paleontológico.

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Tras el esfuerzo de las caminatas, nada mejor que descender diez kilómetros a la vera del Cidacos para descansar en el balneario de Arnedillo, que desde hace siglo y medio sana el cuerpo y el espíritu de quienes se acercan hasta aquí. La gastronomía riojana ayuda también en esa cura. La oferta incluye legumbres como los caparrones (alubias pintas) o pochas (alubia blanca fresca); verduras como pimientos, alcachofas o coliflores; embutidos como el chorizo y carnes como las chuletas de cordero lechal asadas en los rescoldos del sarmiento.

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Y todo regado, naturalmente, con vino de la tierra. No por tópico, deja de ser necesario recomendar el vino de la denominación de origen con más historia y tradición de España. La capital riojana, Logroño, es la mejor base para las rutas anteriores y para descubrir los secretos de la enología. Su casco antiguo es un compendio de historia del arte y un monumento a la buena comida con una de las calles más famosas del tapeo español, la calle Laurel. 

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Desde Logroño hacia Haro, el Ebro separa entre meandros las orillas riojana y alavesa de un interminable viñedo . A media hora de Logroño, Briones se ha hecho famoso por la serie de televisión “Gran Reserva” pero no le hacía falta publicidad porque puede enorgullecerse de tener en su municipio el Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco, considerado a seis años de su inauguración como el mejor museo vinícola de Europa.

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El empeño del bodeguero Pedro Vivanco por guardar cuantos utensilios del mundo del vino  encontraba se vio recompensado en 1994 con la inauguración del Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco. En sus nueve mil metros cuadrados se pueden encontrar arte romano y egipcio,  cuadros de Picasso, prensas de hace trescientos años, un elaboradísimo contenido audiovisual y la mayor colección mundial de sacacorchos. En el exterior, un inmenso viñedo con  vides de todo el mundo

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 A diez minutos escasos, Haro reivindica su papel de capital histórica del Rioja. Junto a Jerez, fue de las primeras ciudades españolas en tener luz eléctrica, gracias a las bodegas de capital francés instaladas en su municipio. Hoy aún se pueden visitar algunas de las históricas bodegas como Cvne, Muga, Bilbainas o López Heredia. La modernidad decimonónica de ésta se complementa con elementos contemporáneos, como la tienda de la bodega diseñada por la arquitecta iraquí Zaha Hadid.

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Visitar una bodega no es sólo ver sus calados, donde reposan bajo tierra las barricas de roble americano o francés llenas de los caldos en crianza, sino admirar a través de la luz de una vela la lágrima de vino que resbala por el cristal de la copa. Y después oler la tierra, el clima y el esfuerzo humano que ha dado como fruto esa delicia roja que pasa por nuestra garganta dejando el regusto de frutas y madera.

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Sólo así entenderemos finalmente qué secreto se esconde tras los viñedos que, durante el año, colorean las tierras riojanas de los valles con una paleta cromática que va del desnudo sarmiento marrón al verde de las hojas primaverales y los rojos otoñales después de la  vendimia. Y es que, muchas veces, una gota de vino esconde todo un mundo.

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Cómo llegar:

Hay conexión aérea diaria entre Logroño y Madrid.  En tren, conexión también diaria con Galicia, Pais Vasco, Madrid y Barcelona

Qué ver:

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(Fotos: La Rioja Turismo)
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Una respuesta a “Itinerarios por Logroño y La Rioja para 3, 5 y 7 días

  1. Hola.
    Estupenda información que me va a ser muy útil en la escapada por la zona que estoy preparando.
    Muchas gracias por compartirla.

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