Ruta por el Egeo turco (1) : el estrecho de los Dardanelos, Galipoli, Troya y Pérgamo.

DSC_0854 isla de Cunda

Cuando hablamos del Egeo, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de las islas griegas con casas encaladas y ventanas con los postigos azules de madera. Las islas helenas se desperdigan por todo el mar, llegando incluso a escasos kilómetros de la costa turca. Y es que el Egeo es también las orillas de los dos países que comparten ese mar. Son las costas de Atenas o Salónica, pero también las de Esmirna, Mileto, Troya, Pérgamo, Éfeso, Halicarnaso… Nombres unidos a la civilización griega y a la historia de la Humanidad. Todas esas ciudades pertenecieron a la culta y refinada Asia Menor, patria de los mayores sabios helenos, la Jonia clásica en la que floreció la cultura que luego encumbró a Atenas unos siglos más tarde…. 

PERGAMO 1 DANIEL MEYER

Los vaivenes de la Historia han hecho que, ahora, esa Asia Menor sea Turquía. Los estertores de la Primer Guerra Mundial provocaron el desmembramiento del Imperio Otomano y la entrada de las potencias aliadas y Grecia para repartirse Anatolia y la Turquía europea. Atatürk, el que después fundaría la moderna República Turca, lideró al ejército para echar a los invasores… y lo consiguió. En la paz que puso fin a la guerra, se repartieron entre ambos países el mar Egeo: las islas para Grecia y las costas de Asia Menor para Turquía. La paz sentenció y avaló también la primera migración forzosa de la población: los ortodoxos griegos de Esmirna y la costa se fueron a Grecia, mientras que los musulmanos de Creta, por ejemplo, se fueron para Ayvalik y la isla de Cunda…Ese reparto étnico-religioso es el que decenios después reclamarían los nacionalistas de los Balcanes para separar a los pueblos que habían vivido unidos y repartirlos por áreas religiosas..

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La cuestión, al final, es que sea Grecia, sea Turquía, el mar Egeo es el mismo. El recorrido que ahora iniciamos nos permitirá conocer los pueblos milenarios que se asentaron en la orilla oriental del Mar, sus culturas a lo largo de los siglos y su convivencia actual. No en vano Lesbos está a dos brazadas de Ayvalik o Samos frente a Kusadasi, o Kos frente a Bodrum o Rodas frente a la bahía de Fethiye… Aquí encontraremos el río Meandro (que dio nombre a los meandros de nuestros ríos); la última morada de la Virgen María en plena nación musulmana y al lado de los paganos restos de Éfeso, con el templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo; otra de esas maravillas, la tumba del rey Mausolo (de ahí viene la palabra mausoleo) en Halicarnaso, convertida ahora en Bodrum; la ciudad de donde viene el nombre de pergamino, Pérgamo; la patria del matemático y filósofo Tales, el de Mileto…

caballo DAMIANCK

 Entre todas esas ciudades clásicas, destaca Troya, que está en el imaginario colectivo : Aquiles, Agamenón, Paris y, sobre todo, Elena, la belleza por la que se embarcaron en la guerra aqueos y troyanos. Nadie ha certificado que la batalla existió, pero tampoco nadie se atreve a negarlo. Y para éso están los restos arqueológicos de diversas edades históricas que se han hallado en Troya. También pudiera ser que ésa no fuera la ciudad de la Iliada, pero tampoco nadie lo niega…

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Así que lo mejor es seguir pensando que por aquí pasaron los héroes homéricos y, ésto sí es cierto, que aquí empezó la literatura occidental, sobre cuyas bases aún seguimos bebiendo en buena parte del mundo. También fue el origen de la arqueología moderna,  en 1871, con las excavaciones del alemán Heinrich Schliemann, acaudalado empresario y arqueólogo aficionado, que estaba convencido de que la ciudad de la Iliada existía. Lástima que hallazgos suyos como el tesoro de Priamo desaparecieran en la Segunda Guerra Mundial. Algunas joyas se salvaron y descansan en el Museo Arqueológico de Estambul.

PERGAMO I.YASARTEKIN

Peor suerte llevó el altar de Zeus de Pérgamo, que sigue en Berlín sin regresar a su lugar de origen. Pérgamo es otra de las grandes ciudades de la antigüedad que encontraremos en esta etapa de la ruta. Durante tres siglos , bajo la dinastía de los atálidas, fue uno de los centros más importantes de la cultura griega y, luego con los romanos, capital de la provincia de Asia. Rivalizó no sólo con Atenas sino también con Alejandría. No olvidemos tampoco que el pergamino proviene de esta ciudad y que la medicina actual no sería la misma sin la aportación de Galeno, nacido aquí y que atendía a sus pacientes en el Asclepion, dedicado al dios griego de la medicina (Esculapio para los romanos)

cementerio turco

Más cercana en el tiempo queda la batalla de Galipoli (para los aliados) o de Çanakkale o los Dardanelos (para los turcos), uno de los enfrentamientos más terribles de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que se llevó por delante a medio millón de soldados. Franceses, ingleses y sus socios de Australia y Nueva Zelanda fueron directos al matadero por culpa de jefes inexpertos e inútiles y bajo la inspiración de Winston Churchill que pensaba bloquear el acceso a Estambul y el gobierno del Imperio Otomano. Fue su fracaso más sonoro, pero por el camino, como decimos, se llevó a miles de jóvenes de ambos bandos. Hoy se recuerda la batalla en el Parque Histórico Nacional de Gelibolu (Galipoli en turco), pero sobre todo se recuerda el valor y el sacrificio de esos miles de personas en los cementerios turco e inglés.

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Y toda esta retahíla de lugares históricos, Patrimonio de la Humanidad como Troya y Pérgamo, se alternan con playas y costas de inigualable belleza, menos saturadas que las griegas y con más pureza primigenia como corresponde al lugar menos hollado por las hordas turísticas o con parques nacionales como el de Kaz Dagi, el más grande del país, que ofrece bosques, montañas mitológicas como Ida, lagos y ríos para las caminatas o el remanso del viajero, según los intereses de cada cual.

KAZDAGI 2 TUYGUN SERDAR

Cómo llegar:

Hay muchos aeropuertos en toda la costa del Egeo turco, pero los más importantes son los de Estambul y Esmirna. Lo mejor sigue siendo alquilar un vehículo en una de esas dos inmensas urbes y recorrer las carreteras y autovías de la costa, que están en buen estado. Desde Çanakkale hay autobús público a Troya, por ejemplo, y como en toda Turquía funcionan los imprescindibles dolmus, que son autobuses pequeños que parten cuando se llenan. Como ha quedado dicho en otras entradas de este blog, el nivel de comodidad y servicio de los autobuses turcos es superior a casi todos los europeos. Los dolmus son más modestos, pero siguen siendo cómodos. También se puede llegar desde alguna isla griega, como Lesbos, de donde parten barcos para Ayvalik o Dikili, cerca de Pérgamo.

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Moneda:

En Turquía circula la Lira Turca. El cambio fluctúa pero suele estar alrededor de 1 € = entre 2 y 3 liras turcas.

Itinerario:

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El estrecho de los Dardanelos es la frontera entre Europa y Asia, el antiguo Helesponto de los clásicos, que une el mar Egeo con el mar de Mármara.  Son 71 kilómetros de largo con una anchura entre quilómetro y medio y seis kilómetros y medio, con una profundidad media de cincuenta metros. El origen mitológico del Helesponto (el actual estrecho de los Dardanelos) hunde sus raíces en Hele, la hija del rey Atamante y de su primera esposa. Se volvió a casar con Ino, esta madrastra arde en celos de Heles y su hermano Frixo, intenta matarlos pero un carnero con su lana de oro (el vellocino de oro) los lleva por los aires hasta la Cólquida (la actual Georgia), donde llega Frixo pero en el camino cae al mar Hele. Donde cayó, se llamó el mar de Hele, Helesponto.

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La parte europea es la peninsula de Gelibolu (Galípoli). En su parte norte da al golfo de Saros, que es, hablando con exactitud, el extremo noreste del Mar Egeo. En su parte sur, está el estrecho de los Dardanelos, que ha jugado un papel esencial en la Historia, desde las incursiones de Alejandro Magno en uno y otro sentido, igual que las de los persas, los bizantinos o los turcos que lo controlaron desde el siglo XIV. Y en la Primera Guerra Mundial tuvieron otro papel destacado en la batalla de Galípoli o de los Dardanelos o de Çanakkale, en la que las tropas británicas, francesas, australianas y neozelandesas intentaron arrebatar, sin éxito, el control del estrecho a los turcos.

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La batalla tuvo lugar el 18 de junio de 1915. La idea de Winston Churchill era conquistar Estambul para revitalizar al aliado Imperio Ruso, rodeado por los imperios centrales (Alemán, Austrohúngaro y Otomano). Primero se bombardeó masivamente los fuertes otomanos, operación que fracasó debido a las minas que hundieron barcos aliados. Después se optó por el desembarco y también fracasó. El resultado fue terrible con un cuarto de millón de muertos en cada bando. Las tumbas de australianos en el lugar donde desembarcaron es objeto de veneración anual por parte de sus compatriotas.

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En Galipoli desembarcaron setenta y cinco mil soldados aliados, sin experiencia y con mandos indecisos que no pudieron hacer nada frente a la pericia de los turcos, comandados por el general Mustafá Kemal (el que unos años más tarde sería Atatürk, el fundador de la República de Turquía).  La valentía demostrada por los turcos como la del cabo Seyyit, quien arrastraba con sus propias manos balas de cañón de hasta 200 kilos, se recuerda en miles de figurillas que se venden por doquier. Y tanto en Gelibolu como en Çanakkale se repiten estatuas enalteciendo la gesta turca como el inicio del resurgir como nación justo en el momento en que iba a desaparecer el Imperio Otomano. Curiosamente, para australianos y neozelandeses, también es importante Galipoli como cohesionador de ambos estados, que fueron a la guerra como un conglomerado de soldados de ANZAC  (Australia y Nueva Zelanda). Los recuerdos de ambos bandos se pueden vislumbrar en los cementerios de los contendientes en el Parque Nacional Histórico de la Peninsula de Gelibolu, así como el Monumento a los Caídos y los Museos Militares. Un Parque situado en una zona verde, repleta de pequeños pueblos junto al Estrecho, donde comer excelente pescado.

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Atravesando el estrecho en uno de los muchos ferris que lo cruza, llegamos a Çanakkale, el puerto que se asoma a la orilla asiática de los Dardanelos. Originalmente, fue una fortaleza otomana llamada Kale-i-Sultaniye (el castillo del sultán) y su nombre actual se traduciría como el castillo de la cerámica, en alusión a la fama que siempre tuvo su alfarería.  Tras la conquista de Estambul, el sultán Mehmet II construyó sendos castillos a ambos lados del estrecho de los Dardanelos: Kilitbahir en el lado europeo y Çimenlik en el asiático, que acoge un Museo Militar, en el que vuelven a hablar de la famosa batalla de Galipoli. 

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De Çanakkale se puede coger un ferry a la isla de Gökçeada, la mayor de las pocas islas que le quedaron a Turquía en el reparto con Grecia tras la guerra entre ambos. Esta y la otra más cercana, Bozcaada, se decidió que las mantuviese el sucesor del Imperio Otomano, Turquía, para poder proteger los Dardanelos.. Los griegos la llamaban Imbros y hasta el reparto étnico entre Grecia y Turquía, la población era mayoritariamente griega. Aún subsisten algunas iglesias ortodoxas por la isla y pueblos griegos abandonados. La pesca y el turismo son las riquezas de Gökçeada.

PLAYA SUR GOKCEADA ALI INCEOGLU

Pero se trata de un turismo tranquilo, que busca las playas solitarias y largas de arena y, sobre todo, el buceo y el windsurf. Es ésta una zona donde se pueden encontrar muchos restos de navíos hundidos en su paso entre el Egeo y el Mar de Mármara en las múltiples batallas que han tenido lugar en este conflictivo punto. La isla tiene poco más de ocho mil habitantes que se concentran en la capital, con el mismo nombre que la isla, y que es una de las pocas slow city de Turquía. Es una isla apacible, con  casitas de dos plantas en las que las familias alquilan el piso superior . Un lugar donde se cultiva el arte de vivir tranquilamente… y a fé que lo consiguen

troya libor m.net

Al volver a Çanakkale ya tomamos rumbo a Troya por la D-550. Un desvío nos lleva a Troya, donde no podía faltar otro caballo gigante de madera, al que se puede subir para sentirse como un compañero Ulises, tal y como se narra en la Odisea. Pero en la Historia, Troya fue Wilusa para los hitittas, Ilión para los griegos y Truva para los turcos.  Troya se aprovechó se su situación junto al estrecho de los Dardanelos para controlar la enorme extensión del mar a sus pies. Pero el lugar nos recuerda la guerra entre aqueos y troyanos que narró Homero en la Iliada y la gesta del caballo de madera. Una guerra para vengar el rapto de Helena en el siglo XIII a.C. y arrasar la ciudad. Pero esa ciudad ya existía desde la Edad del Bronce y fue reconstruida en numerosas ocasiones.

TROYA 4 LIBORM.NET

Lo prueba el yacimiento que se puede visitar, donde se identifican nueve niveles distintos de población, desde Troya I (datado a la Edad del Bronce, hace cinco mil años) pasando por Troya VII ( la época de la que habla Homero, en el siglo XIII a.d.C.). Los muros, los bastiones y la casa que se conservan parecen datar de Troya VI, una época más antigua que la de Homero Las ruinas que ahora vemos pueden parecer pobres y causar decepción a quienes esperan algo que esté a la altura del mito literario e histórico.  Merece la pena contratar un guía que vaya explicando los diferentes niveles y ayude a apreciar los restos de casas, templos o murallas de muy diferentes épocas.

BOZCAADA 2 FERUDUN ÖZBUDAK

Seguimos por la D-550 y en Ezine nos desviamos a la derecha para ir a Geyikli donde tomaremos un ferri para ir a Bozcaada, otra de las islas turcas. Su situación a la entrada de los Dardanelos fue motivo de disputa por muchos imperios; prueba de ello es la fortaleza veneciana que aún subsiste en el puerto. La isla tuvo fama de tener los mejores viñedos del Egeo; aún se cultivan viñedos, a pesar de ser un pais musulmán, y amapolas para un licor llamado Gelincik Şerbeti. El turismo es una de sus fuentes de riqueza pero no existen siquiera grandes hoteles, sino pensiones y casas particulares. Las playas, tranquilas, son otro de los alicientes de la visita.

behramkale ali inceoglu

Volviendo al continente, seguimos por la misma carretera hasta Ayvacik, donde tomaremos un desvío que nos lleva hasta Behramkale, donde se encuentran los restos de otro importante enclave de la época clásica griega, Assos. El origen de la localidad se remonta al siglo XIII a.C. en tiempos de los hititas, pero su máximo esplendor es a partir del siglo VII a.C.  con la llegada de colonos de Lesbos que fundan Assos.  Dos siglos después, bajo el mando de Hermias de Atarneo, este filósofo atrajo a colegas suyos, como el mismo Aristóteles, que casó aquí con la sobrina de Hermias, Pitia. Assos se convirtió así en un potente foco de enseñanza con la presencia entre sus docentes nada menos que de Aristóteles. Los persas conquistaron la ciudad y torturaron hasta la muerte a Hermias; luego Alejandro Magno expulsó  a los persas y finalmente Assos formó parte de la República Romana

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Entre los restos de su época de esplendor destacan el templo de Atenea, de estilo dórico y del siglo IV a.C., en lo alto de la colina, a más de doscientos metros de altura, frente a las costas de la isla de Lesbos . Dicen que desde aquí se contemplan los mejores atardeceres de Turquía, con el sol colándose por las columnas del templo. También son destacables  las murallas de la ciudad, el teatro, el gimnasio  y la necrópolis, que se suceden en terrazas hacia el mar…. De la época medieval destaca el puente otomano y la mezquita, ambos del siglo XIV

KAZDAGI METIN ERINC

Por la D-550 se bordea el golfo de Edremit y en Akçay nos desviamos hacia el interior, buscando el Parque Nacional de Kazdagi. Esta zona se llama los pulmones de Turquía… y es que aquí hay desde centros termales a montañas y bosques donde practicar senderismo. El nombre de Kazdagi  es la actualización turca del famoso monte Ida, de casi mil ochocientos metros de altura,  donde dice la mitología que se coronó a Afrodita como la diosa del amor…Conviene no confundir con otro monte Ida también mitológico, el de Creta. Luego estos montes fueron lugar de reclusión para monjes cristianos y con los musulmanes se usó por los pastores.  Ahora es un lugar donde encontrar lagos, cascadas… pero también nieve y frío. Por éso, el lugar es recomendable especialmente en primavera y verano

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Volvemos a la D-550 por la que atravesaremos Edremit y seguiremos hacia el sur llegando a Ayvalik. La ciudad tiene un centro un tanto descuidado, aunque se conservan iglesias ortodoxas convertidas en mezquitas y construcciones neoclásicas. El mayor atractivo de Ayvalik son sus playas y su costa repleta de pinares y olivares. También estas aguas son óptimas para los amantes del buceo. El golfo de Ayvalik abraza la localidad y las islas unidas a tierra firme y desde las playas del sur se obtiene una vista excepcional del paisaje laberíntico del archipiélago y la costa con las cristalinas aguas del Egeo.

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El archipiélago de las islas Ayvalik se encuentra frente a la ciudad y comprende 22 islas y numerosos islotes. En la Grecia clásica, estas islas se llamaban Hecatonesos. En el reparto tras la guerra entre Grecia y Turquía, los griegos se quedaron con todas las islas del Egeo, salvo estas de Ayvalik y las dos más grandes frente a los Dardanelos, Gokceada y Bozcaada. La única que tiene  puente con tierra firme es Cunda, la más grande las islas Ayvalik. Y ese primer puente turco a una de sus islas es señalado con orgullo en un cartel. Y es que cuando se tienen tan pocas islas, hay que presumir de algo…

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 la isla Cunda es la más grande del archipiélago de las Islas Ayvalik y está a tan sólo 16 kilómetros de Lesbos, que se atisba enfrente, en el horizonte. La ciudad de la isla se llama Alibey, donde vivía una importante colonia de griegos ortodoxos, como en el resto de la costa. Tras la guerra de independencia turca, se procedió al intercambio de población y marcharon a Grecia en 1923, mientras que los turcos musulmanes de Creta fueron obligados a venir a esta isla. Y éso se nota en los bares, tabernas, restaurantes y cafetines del puerto, con los olores, sabores y sonidos típicos de los pueblos cretenses. La mayoría de calles están empedradas y los edificios restaurados con gusto. Las playas son tranquilas y paradisíacas.

TEATRO DANIEL MEYER

Otra vez en el continente y siguiendo por la sempiterna carretera D-550 llegamos a Bergama, que  se construyó sobre los cimientos de la parte baja de Pérgamo, la histórica ciudad de la región de la Eólida, en Asia Menor, fundada en el siglo IV a.C. Son famosas las alfombras de esta localidad, pero lo que la coloca en la Historia son los restos de su esplendor clásico. Por encima de todo, en muchos sentidos, se alza la Acrópolis, una colina de más de trescientos metros, donde se contempla el teatro más inclinado del mundo, con capacidad para diez mil espectadores y que tenía tres niveles de enormes estatuas. Aristóteles decía que ante decorado tan sublime, los espectadores alcanzaban así una purificación de sus pasiones. En la Acrópolis también están los templos de Trajano, Atenea y Dionisios, y el altar de Zeus, del que sólo se conserva la base porque el resto está en Alemania (el famoso Museo de Pérgamo de Berlín, con el hermoso friso de este altar)

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También aquí están los restos de la Biblioteca de Pérgamo, con doscientos mil libros, un presente de Marco Antonio a Cleopatra como regalo de bodas y que rivalizó en importancia con la de Alejandría.  Precisamente aquí inventaron el pergamino, ante la imposibilidad de conseguir papiro egipcio. Descubrieron que se podía escribir sobre la piel curtida de cabras y ovejas…

BASILICA ROJA DANIEL MEYER

El museo Arqueológico, con los hallazgos de las continuas excavaciones, y el  Museo Etnográfico completan la oferta de esta parte de Bergama. Y sin salir de la ciudad se halla la Basílica Roja, una construcción del siglo II en tiempos del emperador Adriano, que se sitúa a ambos lados del río Selinus. Construido en ladrillos de barro cocido, fue uno de los templos más grandiosos de su tiempo. Con la era cristiana, pasó a ser la Iglesia de San Pablo. Es muy probable que una de las torres del edificio fuese utilizada como sinagoga durante la época del asentamiento judío.

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A tres kilómetros de la ciudad baja, a través de la Via Tecta, se llegaba al Asclepión, el lugar donde Galeno, vecino de Pérgamo, se dio a conocer como un gran médico allá por el siglo II, hasta el punto de encargarse de la salud del emperador Marco Aurelio. Galeno depuró y sistematizó los usos y costumbres clásicos en cientos de obras con grandes conocimientos anatómicos y fisiológicos. Asclepio era el dios griego de la medicina y en su honor se habían construido dentro de este recinto templos, salas con columnas, biblioteca,…Los enfermos acudían a curarse a Pérgamo, donde recibían masajes, baños de lodo y tratamientos con plantas, además de beber de un manantial considerado sagrado. También tenían que atravesar el pasillo subterráneo que llevaba al templo de Telesforo y pernoctar en la piedra de los sueños. A partir de ese sueño, se les diagnosticaba. Y éso lo hacían los terapeutas,los servidores del templo. Dikili es el puerto de Bergama, a una veintena de kilómetros  siempre por la D-550, y allí puede acabar la ruta, en el paseo del Kordon, junto al mar comiendo en alguno de sus restaurantes viendo, de nuevo, Lesbos enfrente. Un barco también aquí comunica la costa turca con la isla griega.

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Fotografías de Andrés Mourenza, Carmen Urbina, Daniel Meyer, Damianck, I. Yasartekin, Tuygun Serdar, Tasos Trefonidis, Ali Inceoglu, liborm.net, Ferudun Özbudak, SuzenN, Metin Erinc.

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